000666

Teplica. Как самостоятельно сделать теплицу или парник из стекла на приусадебном участке своими руками. Методики и технологии сборки и чертежи самодельных стеклянных теплиц с наглядными иллюстрациями и фото

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно сделать теплицу или парник из стекла на приусадебном участке своими руками. Также рассмотрим методики и технологии сборки и чертежи самодельных стеклянных теплиц с наглядными иллюстрациями и фото

Стеклянные теплицы обладают одним важным свойством – это поддержка необходимого микроклимата для овощей, зелени и цветов. Выращивая культурные растения в стеклянной теплице, вы получаете значительно больший объем урожая и при этом не 1 раз за сезон!

 


Стеклянные теплицы – это классика среди теплиц, многие дачники их выбирают из-за следующих преимуществ:

· Теплицы, сделанные из стекла, могут прослужить очень долгий срок.

· Все растения питаются солнечным светом, который необходим им для хорошего и быстрого роста, а стекло отлично пропускает ультрафиолетовые лучи, обеспечивающие растениям быстрое созревание.

· стекло очень легко чистится от грязи и не может испортиться со временем.

· Разбитое стекло можно с легкостью заменить.

· Хорошая теплоизоляция.

· Для теплицы можно использовать недорогое б/у стекло, которое не уступает новому.

 



У тепличного сооружения из стекла есть ряд небольших недостатков, которые следует учесть перед началом строительства:

· Для теплиц из стекольного материала следует делать прочное основание и крепкий каркас;

· Стекло – хрупкий материал, и его очень просто повредить, поэтому во время выпадения града оно может треснуть или разбиться;

· Стекольный лист довольно увесистый, из-за этого для постройки нужно делать фундамент и дополнительные несущие конструкции, занимающие лишнее место;

· Стекло хорошо пропускает тепло, в знойные дни — температура в теплице очень сильно увеличивается, что может пагубно сказаться на некоторых растениях;

 


· Теплица из стекла строится в форме домика, другие варианты постройки здесь не подходят.

Даже с этими недостатками стеклянные теплицы являются самым оптимальным вариантом, и по сей день их возводят у себя на участках многие садоводы, так как они обладают существенными преимуществами в отличие от теплиц, сделанных из других материалов.





Материал для постройки можно найти в большом количестве возле свалок, так как ежедневно многие люди ставят у себя в домах пластиковые окна, а старые выбрасывают. Всего пара поездок до свалки — и у вас будет достаточно материала для постройки теплицы из стекла.

Теперь вам необходимо разобраться с постройкой фундамента и каркаса, после — можно смело собирать теплицу из оконных рам, используя саморезы, цемент, строительную пену и силиконовый герметик, а также все необходимые инструменты для строительства.

Для стеклянной теплицы хорошим фундаментом считается древесина (брус 10х10 см). Перед постройкой фундамента нужно убрать плодородный слой земли и, если потребуется, уплотнить следующий слой земли. Потом необходимо сделать следующие работы по следующему порядку:


· На подготовленный грунт кладется слой щебня (можно использовать песок) и заливается цементом на 15-20 см;

 


· Получившийся слой цемента полностью закладывается камнями или кирпичами и снова заливается цементом;

· На цемент кладутся кирпичи или камни, но плотно, чтобы не было видно нижнего ряда

· На получившуюся конструкцию стелется 2 — 3 слоя гидроизоляционного рубероида.

Следующий шаг в постройке — это подготовка оконных рам. С них необходимо снять все ручки, петли, очистить от краски и обработать антисептиком. Если оконные рамы будут крепиться на каркас с помощью гвоздей, то, перед началом монтажа необходимо аккуратно выставить все стекла. Не забудьте тщательно закупорить все форточки в окнах, которые не будут использоваться.

 



После того как вы подготовили оконные рамы, займитесь укладкой пола. Глубина пола в теплице должна быть минимум 20 см, а его основание — выровнено и утрамбовано. Для прочности можно залить утрамбованную землю бетоном. После чего засыпаем подготовленное основание гравием. Гравий накрываем пластиком для преграды от сырости и роста сорняков. Пластик засыпаем строительным песком на 10-15 см и хорошо утрамбовываем. На утрамбованный песок кладем кирпичи (очень плотно друг к другу) и снова засыпаем строительным песком.


Как только разобрались с полом, начинаем возводить каркас. Для каркаса подойдут деревянные брусья, размером 50х50 мм. Такая толщина идеально подойдет, потому что большинство оконных рам именно такой толщины, это позволяет оконным рамам прижиматься всей плоскостью. У каждого каркаса имеются 3 элемента: верхняя и нижняя обвязка, а также стойки. Нижняя обвязка изготавливается из 2-х досок. Для стеклянной теплицы из оконных рам нужно делать двухскатную крышу. Стены в такой теплице должны быть не менее 175 см. Высота самой теплицы зависит от угла наклона скатов. Перед возведением стен в теплице необходимо изначально сделать вертикальные подпорки у самого основания.

После возведения каркаса прибиваем или прикручиваем на саморезы оконные рамы. Если вы решили работать с гвоздями, то их придется прибивать как можно чаще — для прочности. Крышу можно покрыть пленкой, поликарбонатом или окнами (стоит помнить, если крыша будет полностью прозрачна, то перегрева в теплице не избежать).

 


Если вы будете использовать данную теплицу круглый год, будет нелишней установка дополнительного внутреннего легкого каркаса из ПВХ или алюминия для натяжки парниковой пленки. Качественная парниковая пленка заметно сократит теплопотери зимой и убережет ваш кошелек от излишней стройности.

Если фундамента вовсе нет, то возможны несколько вариантов его сооружения.

На практике доводилось сооружать теплицы и с железобетонным фундаментом и на совсем простом. Когда копали на штык лопаты лунки под песчаноцементные блоки размером 20/20/40 сантиметров, засыпали их на половину песком. Для компенсации сезонных вертикальных подвижек от замерзающей влаги.

Расстояние между блоками было около 2-х метров. Заглублялись они на половину. С учетом возможной их дальнейшей осадки. ( Щель от поверхности земли до каркаса теплицы между блоками для недопустимости сквозняков можно закрыть любым подсобным материалом).

 
Иногда использовали старые деревянные железнодорожные шпалы, обработанные креозотом.

Вместо песчанобетонных блоков возможно использование кирпичей, за исключением силикатных, по причине их быстрого разрушения от воздействия влаги.

Иногда применяют обрезки труб длиной около полуметра и диаметром около 100 миллиметров. Более долговечны чугунные, стальные, керамические, пластмассовые, менее - асбоцементные. Металлические трубы желательно покрыть двумя, тремя слоями битумного лака (кузбасслака).

Трубы должны выступать над поверхностью земли на 4-5 сантиметров.

Но, разумеется, самый лучший вариант, когда делается ленточный армированный фундамент. Для чего размечают границы будущей теплицы. Вымеряют диагонали! Они должны быть равны друг другу! Копают грунт на глубину штыка лопаты (около 20 - 25 сантиметров). Насыпают в образовавшуюся по периметру траншею песок слоем в 10 сантиметров.


Устанавливают опалубку, (деревянную из досок толщиной 25 миллиметров или несколько большей толщины и шириной 10 сантиметров). Вместо досок можно использовать любой другой материал, например, асбоцементные, древесностружечные плиты или фанеру. Высота опалубки в 10 сантиметров - оптимальна.

 


Ширина ленточного фундамента под теплицу, обычно, делается минимум в 10 сантиметров, максимум в 20. Меньше ширина, меньше расход строительных материалов. И еще зависит от ширины штыка лопаты. Стандартные лопаты имеют ширину около 20 сантиметров. Если болгаркой срежете края лопаты, чтобы получить ее ширину в 10 сантиметров, то экономия будет очевидна. Прочность ленточного фундамента все равно будет достаточной для теплицы.

Верх опалубки должен быть проверен по строительному уровню. Можно использовать как водяной уровень из хлорвиниловой прозрачной трубки длиной в несколько метров, так и совсем маленький, брусовой, но поставив его на двух или трех метровую ровную рейку или доску (на ребро).
Потом заливают песчаноцементным (бетонным) раствором траншею вровень с верхом опалубки. Заливку осуществляют в два приема. Первый слой - по всему периметру траншеи толщиной в 10 -15 сантиметров. Потом кладут арматуру по всему периметру.

Можно использовать сварную сетку, ширина которой не больше ширины траншеи.
Карты сварной сетки связывают между собой вязальной проволокой. Или любой другой мягкой или отожженной проволокой. Чтобы они все вместе составляли единое целое.

 


Если используется арматура или проволока-катанка, то она кладется в пару рядов, одна параллельно другой, но чтобы ее концы не заканчивались одновременно, а имели бы перехлест около полуметра.

Подобным методом достигается то, что в дальнейшем ваш фундамент не будет трескаться поперек.

Приготовление бетона можно варьировать составом его компонентов. Например, на 1 часть цемента (марки М300 - М500) брать 3 части песка и 1 часть щебенки. С приличными допусками в ту или иную сторону. Поскольку это далеко не фундамент многоэтажки.

Верх цоколя фундамента под теплицу проверяете. Если есть поры, вкрапления и неровности, то устраняете их. Разбираете опалубку. Через пару - тройку дней можно монтировать непосредственно саму теплицу. Предварительно положив на цоколь полосу свернутого в два слоя рубероида по всему периметру, чтобы каркас будущей теплицы не соприкасался напрямую с бетоном.

 


Правда, его тоже периодически надо красить, поскольку среда внутри теплицы порой более агрессивна, чем снаружи ее. Тепло и жара способствуют конденсату влаги на металле и даже при его окраске возможно шелушение и отслоение слоя краски.

Конечно, можно и не красить, на наш век теплицы из металлического уголка вполне хватит, но вид ржавого металла не всем нравится. Выбор за вами.

Какой уголок применять? Обычно от 25/25 миллиметров полкой, до 40/40 миллиметров. Стоимость уголка в прямой зависимости от величины полки, чем она больше, тем больше вес одного погонного метра и тем больше цена. Разумеется, можно применять и уголки с разной величиной полок, например, 25/32 миллиметров и другие. У вас в наличии, должно быть, примерно таких же размеров.
Параметры теплиц, в среднем, по садовым участкам редко превышают 2/4 - 3/6 метров площадью. Проверяете погонаж вашего уголка и смотрите, на сколько его может хватить. Или на малую теплицу или на большего размера. Или смотрите на то, сколько вам нужно вырастить огурцов и помидоров для удовлетворения своих потребностей.

 



Высота боковых стен теплицы (более длинных) может быть, в зависимости от конструкции теплицы, от полутора до 1, 8 метра. (Здесь и далее приводятся наиболее употребляемые параметры, отклонения в большую или меньшую сторону вполне допустимы).

Высота теплицы по коньку редко превышает 2 метра. Этого вполне достаточно для того, чтобы ходить по середине теплицы и не цепляться головой за поперечные угольники.Потому что для большей жесткости боковых сторон теплицы вверху стропильная система делается в виде жесткого треугольника. И тогда высота стен в 1,8 метра - то что надо.


Основания стропильных треугольников (они же связи или балки-поперечены) располагают друг от друга на расстоянии от 1 до 1,5 метров.

Оптимальнее, когда все уголки теплицы установлены так, чтобы стекла вставлялись снаружи ее. Тогда стекла опираются на полки и не вываливаются на крыше вовнутрь и в случае если разбиваются стеновые стекла, то большей частью падают не в теплицу, а снаружи ее. Все меньше выгребать с грядок.

 



Вся конструкция теплицы из уголка напоминает решетчатые или верандные окна. Размеры каждого квадрата могут быть различными. Стеновые квадраты чаще всего делают таким образом, что их высота больше ширины. Соотношение колеблется от максимальных 1,3 метра/ 0,5 метра до минимальных 0,3/0,2 метра. И диктуются стандартными размерами продаваемых стекол.

То есть, вы смотрите, какие у вас стекла имеются и режете их стеклорезом в нужные размеры с минимальными отходами. Вопросов резки не касаюсь - право выбора за вами. Или делаете это сами, при достаточном опыте. Или в мастерской, что дороже, но гарантированнее от возможности расколоть стекла.

Толщина стекол предпочтительнее в 3 или 4 миллиметра. Двухмиллиметровые слишком хрупкие, а 5-ти миллиметровые, при неоспоримой прочности, тяжеловаты и дороговаты.


На крышах теплиц применяют размеры стекол средние, потому что в последнее время в Российских регионах зимой очень часто погода резко меняется и сугробы снега на крыше могут превратиться в десятки килограммов льда. Стекла такую нагрузку могут и не выдержать.

 



О том, что все это необходимо сваривать с помощью сварочного аппарата не говорю.

Также, как и про определенные навыки в производстве сварочных работ. Уголок размечается с помощью рулетки и мела. Режется в размер болгаркой.

Вся конструкция собирается на ровной поверхности. Обычно по секциям. То есть все стенки и крыша по отдельности. Или частями стенок (крыши), которые потом сочленяются между собой на фундаменте и на стенах. Потом делаются прихватки, а потом и сама сварка.

Опять же болгаркой зачищаете сварочные брызги металла, чтобы они потом не мешали установке стекол.

По торцам теплицы устанавливаются сварные дверцы на петлях. Почему две? Для лучшего проветривания. Иногда на крыше делается лючок для этих же целей, но это дополнительные сложности.

Далее встает вопрос, как крепить стекла к уголку. Кто сверлит отверстия под винты, или штапик, кто сажает стекла на силикон или оконную замазку, использует другие способы крепежа.


Но, на мой взгляд, самый эффективный метод их крепления - с помощью металлических пластин. Желательно достать лист тонкого алюминия , толщиной около 0,5 миллиметра и размером около 1 квадратного метра.Или несколько обрезков, примерно равных этой площади.

После чего с помощью обычных кровельных ножниц нарезают пластинки шириной от 1 до 1,5 сантиметров и длиной около 12 -15 сантимтров. Длина зависит от величины полок уголка.

Смысл состоит в том, что пластинкой огибают уголки и загибают их так, что они держат стекла со всех сторон и не дают им вывалиться. На крайний случай, если достать тонкий и гибкий алюминий проблематично, можно использовать обычную жесть от консервных банок. Правда, они куда менее долговечны, чем алюминий.

 



Такие пластинки просто сгибают пальцами и не надо никаких хитроумных и дорогостоящих крепежей.


Вот, вкратце, основная идея сооружения теплицы из металлического уголка.

Второй вариант - теплица из дерева. Она менее долговечна, чем металлическая, но и таковые часто делаются на садово-дачных участках.

Для изготовления такой теплицы необходимо иметь деревянные бруски с выбранной четвертью. Это для того, чтобы в углубления на брусках можно было вставлять стекла. Стекла потом закрепляются деревянным штапиком или просто стекольными гвоздями по всем четырем сторонам. Можно применять все тот же силикон или оконную замазку. Главное, чтобы стекла не вываливались.

Конструкция деревянной теплицы практически не намного отличается от металлической, сделанной из уголка. Просто вместо сварки вам придется орудовать ножовкой, молотком, шуруповертом. .




Для большей прочности соединений в углах часто применяют металлические уголки. Те самые, что используют при изготовлении деревянных оконных рам. Окраска всех деревянных элементов теплицы обязательна!

Есть способ, когда деревянные теплицы делают из обычного бруска, без выборки четверти. Тогда собирают оконные переплеты из обычного бруска, с внутренней стороны на плоскость прибивают досточки, ширина которых такова, что они выступают за габариты бруска по сантиметру с каждой стороны. Получается та же самая четверть. Но это по крайней бедности, при отсутствии инструмента для выборки четверти.

Комментариев нет:

Отправить комментарий